Eine Schriftart ohne fetten bzw. kursiven Schnitt erkennt ihr ganz einfach. Wählt zunächst die Schriftart aus und werft einen Blick in die Optionsleiste. Dort könnt ihr normalerweise, insofern mehrere Schriftschnitte verfügbar sind, zwischen Fett, Kursiv und so weiter wählen.

Sind die Schnitte verfügbar könnt ihr aus dem Drop-down Menü die für diese Schrift angelegten wählen.

Ist dagegen kein weiterer Schnitt verfügbar kann das Drop-down Menü nicht geöffnet werden. Trotzdem habt ihr nun die Möglichkeit Texte Kursiv bzw. Fett zu setzen. Wie das geht zeige ich euch jetzt.

Aktiviert dazu das Textwerkzeug und markiert euren geschriebenen Text.

Öffnet nun die Zeichenpalette über Fenster/Zeichen. Dort habt ihr zwei kleine Icons die es erlauben eine fette bzw. eine kursive Schrift zu simulieren.

Das linke T steht dabei für Faux-Fett und das rechte für Faux-Kursiv. Klickt auf eines der Icons und Photoshop berechnet den gesetzten Text neu und zeigt ihn daraufhin im neuen Schnitt.

Auf gleiche Weise arbeitet Faux-Fett. Auch hier wird berechnet Photoshop einen fetten Schriftschnitt. Wenn ihr für euch selbst Artworks in Photoshop erstellt sollte die Verwendung von den Faux-Funktionen kein Problem darstellen. Wer wirklich 100% sauber arbeiten muss oder will sollte immer auf eine Schriftart zurückgreifen die die benötigen Schriftschnitte auch wirklich beinhaltet.

Generell richtet ihr Objekte in Photoshop mit Hilfe des Verschieben-Werkzeuges aus (Taste V). In der Optionsleiste des Werkzeuges findet ihr diese lustigen Symbole die für die Ausrichtung der Objekte verantwortlich sind:

Um Objekte auszurichten müsst ihr zunächst das Objekt in der Ebenenpalette markieren, dann das Objekt an dem ausgerichtet werden soll. In dem Fall will ich den Kreis an der oberen Grundlinie der Hintergrundebene ausrichte0n.

Also: Ebene mit dem Kreis markieren, STRG-Taste drücken und die Hintergrundebene zusätzlich markieren. Spätestens jetzt zum Verschieben-Werkzeug wechseln mit Taste V und dann auf das erste Ausrichten-Symbol ganz links klicken.

Peng! Ohne großen Widerworte springt der Kreis an den oberen Rand der Hintergrundebene. Gleiches gilt für die darauffolgenden Icons die den Kreis in der vertikalen Mitte bzw. an der Grundlinie ausrichten werden.

Die nächsten drei Ausrichten-Icons arbeiten ebenfalls nach dem gleichen Schema sind allerdings für die horizontale Ausrichtung verantwortlich. Auch hier gilt wieder: Beide Ebenen die aneinander ausgerichtet werden sollen müssen markiert sein, Verschiebe-Werkzeug aktivieren und auf das entsprechende Icon klicken.

Die Ausrichtung nach dieser Methode ist natürlich praktisch, aber was ist wenn ich meine Objekte innerhalb eines bestimmten Bereiches ausrichten möchte? Kein Problem, die Lösung ist völlig einfach.

Nimmt das Auswahl-Werkzeug zur Hand (Taste M) und markiert den Bereich der für die Ausrichtung ausschlaggebend ist. Jetzt klickt ihr in der Ebenenpalette nur noch das Objekt an das ausgerichtet werden soll und aktiviert das Verschiebe-Werkzeug (Taste V).

Für dieses Beispiel möchte ich den Kreis genau mittig innerhalb meiner Auswahl platzieren. Also klicke nacheinander die Icons für die vertikale Mitte und die horizontale Mitte. Das war es schon.

Das waren die Grundlagen zum Ausrichten von Objekten in Photoshop. Selbstverständlich funktioniert diese Verfahrensweise auch mit Texten, Bildern, etc., eben alles was in Photoshop auf bewegt werden kann. Viel Erfolg beim Ausrichten

Ausschlaggebend für dieses Tutorial war eine neuerliche Email-Anfrage bezüglich dieses Titel-Bildes, das ich im Tutorial zur Schwarzweiß-Konvertierung eingesetzt hatte:

Der Effekt ist sehr einfach erklärt und schult gleichsam etwas im Umgang mit Masken in euren Bildern.

Schritt 1

Öffnet ein beliebiges Farbfoto in Photoshop…

Klick dann im Fuss der Ebenenpalette auf Neue Füll- oder Einstellebene erstellen und wählt dort die Schwarzweiß aus.

Photoshop legt daraufhin eine Einstellebene an die direkt mit einer Maske verknüpft wird. Euer Foto wird daraufhin Schwarzweiß und bietet die Möglichkeit in der Korrekturpalette noch einige Konvertierungsoptionen der Farben anzupassen.

Schritt 2

Zieht jetzt mit dem Rechteckauswahl-Werkzeug einen Rahmen über die Hälfte des Bildes.

Um einen weichen Übergang zwischen der Farb- und Schwarzweissfassung zu erhalten müssen wir jetzt diese Auswahl weicher machen. Klickt dazu im Menü von Photoshop auf Auswahl/Auswahl verändern…/Weiche Kante… Im Dialog gebt ihr den höchstmöglichen Wert von 250 ein und bestätigt mit OK.

Die Auswahl wurde jetzt weichgezeichnet, doch wie weich ist sie wirklich? Um das zu überprüfen könnt ihr, solange die Auswahl aktiv ist (zu erkennen an der animierten Ameisenlinie), auf die Taste Q drücken. Damit wechselt ihr in den Maskenmodus und die Auswahl wird farbig markiert. Hier ist der weiche Übergang jetzt hervorragend zu erkennen.

Wenn ihr mit der Maske zufrieden seid könnt mit der Taste Q den Maskenmodus auch wieder verlassen. Ihr seht jetzt wieder das gewohnte Schwarzweiss-Foto mit der animierten Ameisenlinie. Solltet ihr mit der Auswahl nicht zufrieden sein könnt ihr hier mit dem Pinselwerkzeug bereiche hinzufügen oder wegpinseln. Eine andere Möglichkeit besteht darin die Auswahl wieder zu löschen mit STRG+D und nochmals neu anzulegen, dann logischerweise mit anderen Werten beim Weichzeichnen. In diesem Fall bin ich jedoch mit der Auswahl wunschlos glücklich und fahre weiter fort.

Schritt 3

Wenn ihr Schwarz als Vordergrundfarbe ausgewählt habt könnt ihr jetzt den ausgewählten Bereich innerhalb der Maske mit der Tastenkombination ALT+Rückschritttaste ausblenden lassen. Das heißt ihr füllt den Bereich der Auswahl mit Schwarz und dieser Bereich wird nicht mehr von der Korrekturebene “angegriffen”.

Euer Bild ist jetzt schon fertig und zeigt einen sehr weichen Übergang von Farbfoto in ein altes Schwarzbild. Deaktiviert die Ameisenlinie mit STRG+D oder blendet sie nur temporär aus mit STRG+H und begutachtet euer Werk

Erklärt anhand mehreren Bildbeispielen werden hier die verschiedenen Funktionen und Vorzüge der drei großen Webformate JPG, GIF und PNG anschaulich erklärt.

Das ist meine erste Zusammenarbeit mit dem Webstandard-Blog daher schaut mal vorbei und hinterlasst dort ein Kommentar für mich – wie findet ihr den Artikel dort? Bin auf eure Rückmeldung gespannt.

Hier geht’s direkt zum Artikel

Bilddaten die von euch versehentlich oder bewußt von einem Speichermedium, egal ob Compact Flash, USB-Stick,  SD-Karte oder Festplatte gelöscht wurden, sind allerdings nicht unwiederbringlich verloren. Mit spezieller Software ist es möglich diese Daten zu rekonstruieren und somit wiederzubeleben. Das Prinzip dahinter ist relativ einfach.

Daten existieren weiter!

Egal welche Daten von eurer Festplatte oder Speicherkarte gelöscht werden, sind zunächst zwar offensichtlich nicht mehr vorhanden, existieren aber weiterhin. Auf der Speicherkarte wird der vorhandene Speicher lediglich wieder zum Erfassen von Daten freigegeben.

Die alten Bilddaten schlummern also sozusagen im Verborgenen und bleiben dort solange bis sie mit neuen Daten überschrieben werden. Daher bietet sich bei  Bildmaterial das versehentlich gelöscht wurde eine Wiederherstellung an. Mittels einer speziellen Software ist es möglich diese alten Daten zu rekonstruieren. Diese Software sucht auf dem vorhanden Speichermedium nach alten Datenbeständen und bringt sie wieder ans Tageslicht. Dieser Prozess ist allerdings einigen Einschränkungen unterworfen. Deswegen sollte man einiges beachten.

Nachdem ihr bemerkt habt, dass ihr Bilder versehentlich gelöscht hab oder die Speicherkarte unabsichtlich formatiert habt…

…benutzt die Speicherkarte unter keinen Umständen mehr zum Fotografieren.

…entfernt die Karte aus der Kamera.

…lest die Karte erstmal nicht am PC aus.

…besorgt euch ein Recovery-Programm.

…folgt den Anweisungen des Recovery-Programm.

Wenn ihr mit der Speicherkarte in der Kamera weiter fotografiert, überschreiben die neuen Daten die alten verborgenen Daten. Daher macht ihr eine Rekonstruktion dieser Daten unmöglich. Wenn ihr nicht fotografiert aber die Karte in eurem Rechner ausliest dann kann es unter Umständen möglich sein, dass versteckte Sytemdaten von Windows, OSX und Co. auf der Speicherkarte platziert werden. Diese können z.B. aus Miniaturansichten bestehen diese überschreiben dann altes Bildmaterial – wenn auch nur teilweise – und zerstören es ganz oder teilweise.

Recovery-Programm laden

Ladet euch im Netz ein Recovery-Programm herunter und folgt genau dessen Anweisung. Diese Programme gibt es in bester Qualität zum kostenlosen Download zum Beispiel hier zum gratis Download. Der Link führt zu dem Programm PC Inspector Smart Recovery von der deutschen Firma Convar. Diese stellt dieses Produkt seit Jahren kostenlos zur Verfügung und es arbeitet nach meinem Wissen recht zuverlässig. Es gibt selbstverständlich auch kostenpflichtige Alternative die schöner, besser und schneller sind. Ob einem die eigenen Bilder dann soviel wert sind muss jeder für sich entscheiden.

In der Regel arbeiten alle Programme nach dem gleichen Schema. Ihr gebt an welches Speichermedium rekonstruiert werden soll, das Programm durchsucht dessen Speicher und lädt die alten Daten auf einen zuvor bestimmten Ordner auf eurer Festplatte.

Doch egal welches Wiederherstellungs-Programm ihr nutzt. Alle haben ihre Einschränkungen. Bei mechanischen Problemen können auch sie nichts mehr ausrichten. Habt ihr also eure SD-Karte im Badewasser ertränkt, eure Festplatte mit einem Hammer bearbeitet oder euren USB-Stick in der Waschmaschine eine Rundfahrt gegönnt, dann können auch diese Programme nichts mehr ausrichten.

Achtung beim Verkauf von Speichermedien

Über eines solltet ihr euch immer bewußt sein! Wenn ihr eure eigenen Daten wiederherstellen könnt, dann können das andere Leute auch. Wenn ihr gebrauchte Datenträger bei Ebay und Co. verkauft, achtet darauf das hier keine sensiblen Daten gespeichert waren. Hier empfiehlt sich der Einsatz weiterer Programme die Daten wirklich löschen bzw. völlständig entfernen können. Ein älterer Artikel bei ZDnet beschreibt dies hier sehr gut.

Die Pipette

Starten wir mit dem wohl am häufigst genutzten Hilfsmittel der Pipette. Sie dient zum Messen von Farbwerten in Fotos und legt mit einer Messung die ganz simpel über einen Mausklick ausgeführt wird, standardmäßig eine neue Vordergrundfarbe an (wer während der Messung die ALT-Taste gedrückt hält, legt dagegen eine neue Hintergrundfarbe fest). In den Werkzeugoptionen bietet sich die Möglichkeit die Größe des Messpunktes festzulegen und zu bestimmen in welchen Ebenen die Messung vorgenommen werden soll. Die Größe des Messpunktes sollte gerade in Fotos nicht zwangsläufig auf 1Px stehen sonden einen höheren Wert besitzen. Photoshop errechnet sich dann einen Schnitt aus den innerhalb des Messpunktes vorhanden Farben. Dies ist allerdings sehr situationsabhängig und so macht es im Gegenteil bei technischen Zeichnungen oft mehr Sinn einen möglichst kleinen Messradius zu verwenden.

Übrigens kann auch außerhalb von Photoshop gemessen werden! Dazu müsst ihr lediglich bei der Messung die Maustaste gedrückt halten und mit der Pipette ausserhalb von Photoshop fahren. Dadurch ist es möglich Farbwerte von Webseiten oder von ihrem Desktop auszulesen.

Ein weiteres tolles Feature gerade für Leute die in Sachen Webseitenprogrammierung unterwegs sind ist die Ausgabe der Messung als HTML-Code.

Dazu klick man auf einen Messpunkt rechts. Im Kontextmenü erscheint daraufhin die Option Farbe als HTML kopieren. Jetzt kann mittels STRG+V der Farbwert in jede beliebige Anwendung z.B. in ein HTML-Editor eingefügt werden.

Das Farbaufnahme-Werkzeug

Dieses Werkzeug ist der kleine Bruder der Pipette. Es ermöglich die Erfassung mehrerer unterschiedlicher Farbwerte die allesamt in der Infopalette aufgelistet werden.

Insgesamt können hierbei 4 Messpunkte gleichzeitig definiert werden.

Das Linealwerkzeug

Das Linealwerkzeug misst Längen, Höhen und Winkel innerhalb eines Bildes.  Alle Messergebnisse werden übersichtlich in der Werkzeugoption aufgelistet. Diese werden in Zentimeter angegeben oder insofern Messskala aktiviert ist standardmäßig in Pixel. Dazu muss lediglich ein Anfangs- und Endpunkt definiert werden. Wer einen genauen Winkel messen möchte kann zusätzlich ein weiteres Lineal aufziehen. Dazu einfach die ALT-Taste drücken und zum Endpunkt der ersten Linie fahren. Jetzt kann das zweite Linial herausgezogen werden. So lassen sich Winkel perfekt vermessen.

Doch auch das Linalwerkzeug kann mehr. Es ist zum Beispiel hilfreich wenn es darum geht Horinzonte in Fotos gerade zu rücken. Ein passendenes Tutorial von Pixelstarter findet ihr hierzu hinter diesem Link.

Aufzählen und Kommentier-Werkzeug

Wer in Gruppen mit Bildern arbeitet bzw. Daten zur Korrektur weitergibt wird die Möglichkeit zum Kommentieren und Aufzählen innerhalb von Bildmaterial zu schätzen wissen. Hier ist es möglich virtuelle Notizzettel an das Bild zu hängen und eine Nachricht darin zu hinterlassen. Dazu muss lediglich mit dem Kommentier-Werkzeug auf das Bild geklickt werden und innerhalb der erscheinenden Textbox eine Eingabe getätigt werden.

Die Kommentare werden dem Bild lediglich angehangen und verändern das Bildmaterial nicht, sind folglich beim Drucken ebenfalls nicht sichtbar und sind nur innerhalb einer PSD hinterlegt. In anderen Formaten gehen diese Kommentare schlichtweg verloren.

Ganz ähnlich bei den Aufzählungen. Hier hat der Nutzer die Möglichkeit eine Nummerierung in verschiedenen Größen und Farben anzulegen. Auch diese Zeichen verändern das Bildmaterial nicht und verhalten sich gleich den Kommentaren.

Fazit: Die Hilfsmittel sind sicher nicht überlebenswichtig in Photoshop. Können jedoch wichtige Aufgaben übernehmen, wenn man weiß wie’s geht.

Als Beispiel zeige ich euch hier eine Fotografie eines Hemdes mit feinen vertikalen Streifen. Der Moiré-Effekt hat hier in der Verkleinerung (Bild A) voll zugeschlagen.

Ihr seht in der Verkleinerung ein unwillkürliches Muster das über dem eigentlichen Muster des Hemdes liegt. Selbstverständlich stört diese Überlagerung und verfälscht die Abbildung. Eine originalgetreue Darstellung wie es zum Beispiel in Online-Shops wichtig ist, kann damit nicht mehr gewährleistet werden.

Bildbeurteilung in Photoshop

Wen ihr ein Bild in Photoshop bearbeitet und beurteilen möchtet ob dieses zu Moiré neigen könnte, dann ist es wichtig die Zoomstufe des Bildes in Photoshop auf 100% zu stellen. Nur mit einer 100% Zoomstufe kann gewährleistet werden, dass ihr getreu des Endergebnisses das Bild beurteilen könnt. Photoshop zeigt bereits – fehlerhafterweise - ein Moiré in vielen Bilder in einer Zoomstufe wie z.B. 33% oder 66%, selbst dann wenn das Bild selbst kein Moiré aufweist.

Aus diesem Grund ist es immer sehr wichtig bei 100% Zoomstufe zu arbeiten wenn man das Bild nach Moiré beurteilen möchte.

Wie ihr seht zeigt das Hemd in der 100% Zoomstufe keinerlei Moiré-Effekt.

Wann entsteht Moiré?

Allgemein

Das gezeigte Hemd hat in der Originalansicht keinerlei Probleme mit Moirè. Allerdings hat dieses Bild eine Grundfläche von knapp 1 Meter auf 1,50 Meter. Um es auszudrucken, in einem Online-Shop zu präsentieren oder auf Facebook zu veröffentlichen muss es verkleinert werden. Wie schon im Beispielbild A zu sehen ist leidet das Bild massiv unter dieser Verkleinerung und Moiré bildet sich. Das liegt daran, dass die feinen Strukturen des Hemdes enger aneinanderrücken und somit eine Überlagerung der Linien entsteht. Der Moiré-Effekt ist bei einer Verkleinerung solcher Muster fast unausweichlich.

Heimdrucker

Nicht vergessen wenn ihr ein Foto auf Fotopapier zuhause ausdruckt wird das Bildmaterial ebenfalls an die Papiergröße angepasst. Dadurch wird euer Foto vielleicht auch verkleinert. Wenn ihr Probleme mit einem Foto habt, dann speichert es in die finale Ausgabegröße um es zu beurteilen und danach frei von Moiré auszudrucken.

Scanner

Auch wenn ihr zum Beispiel einen Zeitungsartikel in eurem Scanner erfasst ist ein Moiré fast die Regel. Die meisten Scanner bieten hier eine Funktion zum entfernen von Moiré – diese leistet oft gute Dienste, insofern sie überhaupt eingeschaltet ist.

Druckerei

Gleichzeitig kann es vorkommen, dass ein Bild frei von Moiré falsch gedruckt ebenfalls den unerwünschten Bildeffekt zufolge haben kann. Das hängt mit einer fehlerhaften Rastereinstellung zusammen die wir allerdings unberücksichtigt lassen da dieses Phänomen im Grunde nur den professionellen Druck in Druckereien betrifft.

Wie entferne ich Moiré?

Die Lösung für dieses Problem ist so einfach wie genial. Das Stichwort lautet Unschärfe. Allerdings muss hier ein guter Mittelwert zwischen Schärfegrad und Moiré gefunden werden. Habt ihr ein Bild das unter Moiré leidet, dann öffnet es in Photoshop und nutzt das Weichzeichner-Werkzeug um die Schärfe aus den entsprechenden Bildbestandteilen zu malen. Mit dem Weichzeichner-Werkzeug könnt ihr wie mit einem Pinsel innerhalb eures Bildes malen.

Wie ihr seht leidet etwas die Schärfe des behandelten Bereiches. Gleichzeigt wird aber das korrekte Muster gezeigt ganz im Gegensatz zum unbehandelten Bereich mit schwerwiegendem Moiré-Effekt – ein guter Kompromiss.

Fazit:Wer Moiré in seinen Bilder findet muss nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Die Bilder können mit einer gezielten Korrektur vom unerwünschten Bildfehler befreit werden.

Die Frage ob ein Grafiktablett in der Welt der Bildbearbeitung nonsens oder unverzichtbar sind sollte eigentlich garnicht gestellt werden. Jeder der diese Frage stellt hat wahrscheinlich noch nie mit einem Grafiktablett gearbeitet oder ist schlichtweg ein Mäusefetischist

Grundlagen

Nun zunächst für alle die noch keine Erfahrungen mit einem Grafiktablett gemacht haben. Es handelt sich hierbei um ein Eingabegerät in Form eines Pads, welches über einen Stift bedient wird. Diese Stifte sind druckempfindlich und ermöglichen somit naturgetreues Schreiben und Malen z.B. innerhalb einer Bildbearbeitungssoftware. Wer z.B. in Photoshop Bilder malt wird diese Möglichkeit sehr zu schätzen wissen. Schaut euch zur Veranschaulichung einmal diese Grafik an.

Maus vs. Stift

Die rote Farbe wurde mit einer Maus gemalt. Den Strich wollte ich mal dicker mal dünner gestalten. Grundsätzlich müssen wir hierzu den Malvorgang mit der Maus abbrechen, eine neue Pinselgröße auswählen und weiterzeichnen. Diesen Vorgang müssen wir stets wiederholen wenn die Pinselgröße verändert werden soll. Ein naturgetreues Zeichnen ist hier praktisch nicht möglich.

Die blaue Linie hingegen wurde mit einem Grafiktablett umgesetzt. Der Stift ermöglicht uns hierbei fliessende Übergänge da die Größe der Pinselspitze durch den Druck bestimmt wird den wir auf ausüben. Ganz wie bei einem realen Pinsel der eine dickere Linie malt wenn wir ihn fester an die Leinwand drücken.

Intuitive Bedienung

Dieses Beispiel soll euch nur verdeutlichen wie intuitiv man mit einem Stift auf einem Grafiktablett arbeiten kann. Dadurch könnt ihr gefühlvoll virtuelles Make-Up auf einem Gesicht verteilen, ganz gezielt ein Auto mit Pixeln lackieren oder naturgetreu auf eurem Rechner schreiben. Es genauer und effektiver mit einem Grafiktablett zu arbeiten. Jeder der in seiner alltäglichen Berufspraxis als Mediengestalter mit einem solchen Tablett arbeitet wird euch dies bestätigen können.

Ein Nein von alten Hasen

Nun ich habe schon Mediengestalter kennengelernt, darunter solche die in großen und bekannten Reproanstalten arbeiten, die noch nie ein Grafiktablett aus der Nähe gesehen haben. Hier wird das Theme Grafiktablett oft übergangen. “Brauchen wir nicht”, “Klappt mit der Maus genauso gut”, “Alles Spielzeug diese Grafiktabletts”, so oder so ähnliche Argumente habe ich tatsächlich schon desöfteren  zu Ohren bekommen. Hört nicht darauf! Meiner Meinung nach haben diese alte Hasen Angst vor Neuem oder sie wissen welche Kosten auf die Unternehmen zukommen würden in denen sie arbeiten.

Je nach Professionalität des Unternehmens ist da die Rechtfertigung eines Tabletts dann schwierig bis unmöglich. Wenn wir davon ausgehen das ein sehr großes Unternehmen vielleicht 10-15 Arbeitsplätze mit teuren professionellen Tabletts ausrüsten muss, dann kommen wir unter Umständen schon nah an die 8000 Euro Grenze. Für den ein oder anderen Unternehmer hört hier die Professionalität auf und beginnt knallhartes Sparen, wenn man gleichzeitig bedenkt das ein neuer Mac Pro rund 2300 Euro kostet, spart man meiner Meinung nach allerdings an der falschen Stelle.

Kostengünstiger Einstieg

Nunja wie dem auch sei, im Heimbereich könnt ihr sicher als ambitionierte Anwender mal 100 Euro investieren. Denn dann bekommt ihr schon sehr gute Grafiktabletts für Anfänger mit vernünftiger Qualität. Dabei solltet ihr euch nicht von der Größe der Tabletts blenden lassen. Da gibt es teilweise schon A3 große Tablett für unter 100 Euro. Diese lassen dann aber oft Qualität vermissen und sind keineswegs praktischer als kleinere Tabletts.

Investiert lieber in ein Markengerät wie z.B. dem Bamboo von Wacom. Das Bamboo Pen und Touch beispielsweise liegt momentan bei rund 80 Euro und leistet Fantastisches für Anfänger in Sachen Bildbearbeitung. Kleine Anmerkung an dieser Stelle, ich bekomm keinen Cent von Wacom für diese Meinung Selbst in der kleinsten Größe bietet es mehr als ausreichend Platz um vernünftig arbeiten zu können und glänzt dabei durch ausgezeichnete Verarbeitung und Zuverlässigkeit.

Videorezension

Jeder der etwas in Sachen Bildbearbeitung voran kommen möchte sollte sich diese Investition mal genau überlegen. Denn besser als jede Maus ist ein Grafiktablett nach kurzer Eingewöhnungszeit allemal. Wenn ihr das Bamboo Pen & Touch näher kennenlernen wollt könnt diese kurze Videorezension von mir anschauen:

Nun ist ein Grafiktablett nun nonsens oder unverzichtbar? Ich denke die Frage ist nach diesem Artikel geklärt. Meiner Meinung nach ist ein Grafiktablett in der Welt der Bildbearbeitung unverzichtbar. Wenn ihr nur hin und wieder Bilder öffnet und zurechtschneidet, werdet ihr ein Tablett nicht vermissen. Wer sich aber an anspruchsvollere Retuschen herantraut, malen möchte oder nur cool aussehen will wenn er Photoshop geöffnet hat der sollte zu einem Grafiktablett greifen. Bereuen wird er sich nicht! Und Leute denkt dran bald ist Weihnachten.

Wenn ihr in eurer alten Bilderkiste kramt kommen neben Fotos auch einige Fragen zu Tage. Wann habe ich das Foto aufgenommen, wo wurde diese Aufnahme gemacht? Bei unseren “alten” analogen Fotos ist zumindest die Frage nach dem Datum schnell gelöst. Eine Vielzahl der Entwicklungsstudios druckte seiner Zeit das Datum an dem der analoge Film entwickelt wurde auf die Rückseite des Fotos. So hatte man einen ungefähren Anhaltspunkt auf das Aufnahmedatum.

Bei unseren digitalen Fotos verhält sich das ähnlich. Doch die digitalen Exemplare können mehr, viel mehr. Sie können euch sagen wann und wo die Bilder aufgenommen wurden. Wer auf den Auslöser gedrückt hat, wie seine Adresse ist und andere kleine Geheimnisse . Sogenannte Metadaten verstecken Textinformationen innerhalb eurer Bilddatei und helfen euch wichtige Fakten rund um das Foto aufzubewahren.

Nun wenn ihr ein Bild in Photoshop öffnet seht ihr zunächst nur das Bild. Die angesprochenen Textinformationen sind erstmal nicht zu sehen. Diese werden über den Befehl Dateiinformation aufgerufen. Daraufhin öffnet sich ein Dialog der euch eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet.

In der Regel finden sich in den Metadaten nur die Kameradaten komplett ausgefüllt. Diese Daten nennt man Exif (Exchangeable Image File Format).  Hier wurde schon während der Aufnahme des Fotos sämtliche Einstellungen der Kamera festgehalten. Damit könnt ihr zu jeder Zeit nachverfolgen mit welcher Belichtungszeit, Blende und Iso-Einstellung fotografiert wurde. Daten wie Aufnahmeort und Fotograf müsst ihr selbstverständlich selbst eintragen.

Die Informationen in den Metadaten dienen euch später zur besseren Bildorganisation und Dokumentation. Wer in seinem digtalen Bildarchiv schon einige tausend Aufnahmen beherbergt wird früher oder später für die Metadaten dankbar sein. Denn nur so ist eine gezielte Suche innerhalb des Bilderberges möglich. Suche ich z.B. in einem Bildorganisationsprogramm wie Adobe Brigde nach Bildern denen ich das Stichwort “Vogel” zugewiesen habe, bekomme ich sämtliche Fotos angezeigt die diesen sogenannten Tag besitzen.  So oder so ähnlich könnte dann eine Suche z.B. nach Aufnahmeort, Datum, Fotograf oder Bewertung durchgeführt werden. Die Metadaten machen sich somit zu einer sehr wertvollen und denkbar einfachen Hilfe der Bildorganisation.

Weiterhin nutzen verschiedene Fotocommunitys im Internet die Metadaten der Bilder. Diese findet ihr dort dann in den Bildinformationen. So blendet beispielsweise FlickR standardmäßig ein mit welcher Kamera, Blende, Belichtung, etc. das Bild aufgenommen wurde.

Nicht zu vergessen sind Informationen zum Copyright eures Bildes. In den Metadaten könnt ihr angeben ob und unter welchen Umständen das Fotos einem Urheberrecht untersteht. Damit wird nochmals ausdrücklich auf die Rechtesituation des Bildes hingewiesen.

Metadaten anwenden

Öffnet ein beliebiges Bild auf eurem Rechner in Photoshop.

Um jetzt die Metadaten aufzurufen geht ihr im Menü auf Datei->Dateiinformation…

Daraufhin öffnet sich in Photoshop das Dialogfeld in dem ihr euer Bild mit den Metadaten füttern könnt.

Generell müsst ihr nicht alle Register des Dateiinformations-Dialog ausfüllen. Aber je mehr Infos angegeben werden, desto besser für eure Organisation.

Standardmäßig werden die sogenannten Exif-Daten also die Kameradaten, Infos wie z.B. Kameratyp, Blende und Belichtung erfasst und unter der Registerkarte Kameradaten hinterlegt.

Erwähnenswert sind sicher auch die IPTC Daten. Diese werden u.a. von einigen  Fotocommunitys ausgelesen um das Bild zu verschlagworten bzw. zu beschreiben.

Infos für Video, Audio sowie SWF Daten sind, insofern es sich bei dem beschriebenen Medium um ein Bild handelt überflüssig. Dennoch könnt ihr auch hier Informationen unterbringen.

Die gemachten könnt ihr dann mit OK bestätigen. Sobald ihr das geöffnete Bild abspeichert sind die Metadaten angefügt. Dabei wird keine gesonderte Datei erzeugt die, die Metadaten enthält. Vielmehr werden die Textinformationen im Code des Bildes untergebracht und somit automatisch mit Weitergabe des Bildes übermittelt.

Habt ihr beispielsweise in der Beschreibung des Bildes beim Punkt Copyright-Status den Punkt “Durch Copyright geschützt” angegebenen erscheint bei nächsten Öffnen des Bildes ein klarer Verweis auf die Urheberrechtsschützung des Bildes. Dies wird durch das Copyright-Zeichen vor dem eigentlichen Dateinamen angezeigt. Somit soll jedem Bearbeiter klargemacht werden:”Achtung bei diesem Bild müssen Rechte eingehalten werden.” Ein letztendlicher Schutz vor Bilderklau ist dies aber mit Sicherheit nicht!

Metadaten können mit Photoshop oder anderen Bildbearbeitungs- und Bildorganisationsprogrammen ausgelesen und erstellt werden. Ebenfalls gibt es diverse Tools im Netzt die Metadaten auslesen, erstellt und bearbeiten können. Grundsätzlich ist es nicht nötig jedes einzelne Bild mit Metadaten zu füttern. Bildorganisationsprogramme wie z.B. Adobe Bridge ermöglichen es einmal gemachte Informationen auf ganze Bildergruppen zu übertragen. Somit steht einer umfassenden Organisation der Metadaten nichts mehr im Weg.

Eine Frage die ich in letzter Zeit öfter via Mail beantwortet habe, führt heute wiedermal zu einem Artikel in der Rubrik Grundlagen. Scheinbar ist das Thema gerade in Schulen und Universitäten brandaktuell und soll in Projekten erarbeitet werden. Es geht um den Unterschied zwischen Pixel- und Vektorgrafiken.

Nun grundsätzlich unterscheidet sich die Technik hinter den beiden Begriffen so gravierend wie zwischen Automobil und Fahrrad. Zwei völlig verschiedene Systeme für unterschiedliche Zwecke, die jeweils eine ganz eigene Art des Antriebs und der Fortbewegung bieten. So oder so ähnlich könnte man den himmelweiten Unterschied zwischen Pixel und Vektor ausdrücken.

Bilder die aus Pixel gebildet werden entstehen durch die Aufnahme eines Fotos in einer Digitalkamera, durch das Scannen einer Vorlage oder durch malen in einem Bildbearbeitungsprogramm, welches auf Pixel basiert.

Ein Dateiformat das Pixelgrafiken unterstützt beinhaltet also die Angaben wo welches Pixel mit welchen Farbwerten in einem Bild zu finden ist. Der große Nachteil daran ist die erhöhte Dateigröße, der Vorteil wiederum ist die Fähigkeit fotografische Abbildungen genau darzustellen. Gleichzeitig ist es nicht möglich Pixelbilder ohne Qualitätseinbußen zu vergrößern. Die Bilder werden unscharf und es kommt zur sog. Treppchenbildung, denn durch die Vergrößerung müssen Pixel durch das Bildbearbeitungsprogramm hinzuerfunden werden.

Vektorgrafiken werden direkt im Rechner erstellt. Hier wird mit Hilfe von Pfaden und Farbflächen eine Grafik gebildet. Ein Dateiformat das Vektorgrafiken unterstützt, beinhaltet also lediglich mathematische Angaben bzgl. die Winkel und des Biegungsgrades von Kurven sowie die Farbfüllungen innerhalb von Flächen.

Der Vorteil liegt hierbei bei der teilweise extrem niedrigen Dateigröße, allerdings sind fotografische Abbildungen nicht machbar. Vektoren können logischerweise, aufgrund ihres mathematischen Aufbaus, beliebig skaliert werden. Theoretisch könnte man aus einem 5cm großen Vektorbild einen 50 m großen Ausdruck erstellen ohne dabei Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Der Nachteil liegt ganz klar darin, dass keine fotografische Qualität erreicht wird und die Grafiken teilweise sehr künstlich und technisch wirken.

Die Bearbeitung der beiden Grafiken unterscheidet sich ebenso. Um Pixelgrafiken zu öffnen, erstellen bzw. bearbeiten, benötigt man ein Bildbearbeitungsprogramm wie z.B. Photoshop oder Gimp. Vektorgrafiken hingegen werden mit speziellen Programmen wie z.B. Illustrator oder Freehand bearbeitet oder erstellt. Innerhalb dieser Programme werden jeweils Pixel- bzw. Vektorgrafiken erstellt, bearbeitet oder gespeichert.

Sicher ist es auch möglich Pixelgrafiken in Vektorprogrammen und Vektorgrafiken in Pixelprogrammen zu öffnen. Eine Bearbeitung wie es die dafür die spezialisierten Programmen zulassen würden ist hierbei jedoch nicht möglich. So kann z.B. in Illustrator keine Farbkorrektur an einem Foto vorgenommen werden. Umgekehrt sieht es selbstverständlich genauso aus.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Einsatzzwecke von Pixel- und Vektorgrafiken zwei völlig verschiedene sind. Fotos sind Pixelbilder, Vektoren einfache grafische Abbildungen. Sichtbar wird dies auch wenn man ein Pixelbild in ein Vekorbild umrechnen lässt (siehe Beispiel oben). Ganz klare Verluste der Details oder in den Farbverläufen sind ersichtlich.